Hostal Andrea, Peru - Polarsteps

La route entre Nazca et Cusco est tortueuse au possible. Avec ses innombrables virages et ses quelques cols à plus de 4000m, ce n’est pas évident de trouver le sommeil. Heureusement le trajet est long et nous rattrapons quelques heures de sommeil sur le matin. Alors que le jour se lève, le paysage est maintenant radicalement différent. Nous voici en montagne, entourés d’à-pics et de vallées verdoyantes; nous traversons de nombreux villages à l’activité intense. Le bus nous dépose bien à l’heure, nous avons enfin atteint la mythique Cusco ou encore Qosqo (= “el ombligo del mundo”), c’est à dire le nombril du monde en Quechua (la langue des Incas). C’est la ville d’origine de la civilisation Inca et la capitale de “Tahuantinsuyu” (= les quatre régions), leur immense empire. Nous sommes maintenant de retour à 3400m d’altitude et ce n’est pas une mince affaire : la météo est un poil plus capricieuse que lors des étapes précédentes et la ville n’est pas du tout plate avec ses quartiers remontant à flanc de montagne, il faut s’acclimater à nouveau ! Et justement, l’acclimatation sera un peu plus difficile que les dernières fois pour Héloïse et moi : nous passerons, l’un après l’autre, 24h un peu compliquées. Barbouillés et nauséeux, c’est le repos qui nous remettra d’aplomb ! Nous sommes fin heureux d’y accueillir les Christophes : ça nous fait bien plaisir de les revoir après presque 6 mois ! C’est chouette de partager avec eux ce que nous avons appris sur le Pérou, de leur montrer comment on voyage et de découvrir beaucoup de nouvelles choses ensemble ! Ils nous apportent en plus le faire-part de naissance d’Axel, le deuxième neveu d’Héloïse né mi-juin 👶 Nous commençons par nous balader dans la ville, installée dans une large vallée, cernée de montagnes pelées. Même si le style prédominant aujourd’hui est plutôt colonial (les espagnols ont méthodiquement détruit la majorité des bâtiments incas), les constructions reposent toujours sur les fondations incas, caractérisées par des blocs de pierre massifs (aux formes parfois étranges, à cause de la dureté de la pierre) mais parfaitement ajustés sans mortier. Le plan de la ville a été partiellement re-dessiné par les espagnols, mais on retrouve encore ces 4 rues partant en direction des 4 provinces de l’empire depuis la Plaza de Armas. L’architecture globale de la ville est harmonieuse et se contemple avec plaisir depuis les nombreux miradors sur les hauteurs de certains quartiers (San Cristobal, San Blas, Santa Ana…), qui laissent à voir les nombreuses maisons et églises dévalant les collines jusqu’à la Plaza de Armas (ou Plaza Mayor) et sa cathédrale. C’est très agréable (même si on s’essouffle un peu…) d’y déambuler ! Les seules personnes que nous croisons en habits traditionnels dans les quartiers que nous avons visités sont des femmes promenant (de gré ou de force…) de jeunes alpagas, tout ce beau monde posant (contre quelques soles) pour les photos des touristes. Probablement jolies, mais il faut bien avouer que les animaux nous font un peu pitié 😢 Nous allions découverte pédestre des différents quartiers avec quelques visites culturelles : nous découvrons l’intérieur de la cathédrale (ici aussi on sert du cochon d’Inde lors de la cène), le “Palacio Arzobispal” qui présente des œuvres de l’Ecole de Cusco (mélange des influences baroques des conquérants espagnols et des traditions artistiques indigènes) dans une “casona” (grosse maison coloniale avec une belle cour intérieure) magnifique ou encore le superbe “Museo de Arte Precolombino” (annexe du “Museo Larco” de Lima que nous avions adorés). Nous visitons aussi “Qorikancha” (littéralement, en quechua, « enceinte de l'or »), également connu sous le nom de Temple du Soleil : c’était le lieu le plus sacré de l’empire des Incas et l’endroit où étaient conservées les momies des ancêtres les plus importants. Il fut pillé par les espagnols qui ont construit, sur ses fondations, le couvent Santo Domingo. Subsiste aujourd’hui un curieux mélange de murs incas et de bâtiments coloniaux… notre guide est malheureusement meilleure photographe que pédagogue et nous n’apprendrons pas grand chose de plus. Au détour d’une rue, nous tombons sur un luthier trop heureux de nous présenter ses instruments (ocarina, flûtes tambours…). A titre d‘échauffement pour les jours à venir, nous grimpons sur les hauteurs de la ville pour découvrir 2 sites archéologiques incas : Saqsaywaman et Q’enqo. Le premier est un sanctuaire aux murs en zigzag (comme les éclairs) autour d’une esplanade centrale. Quelques alpagas se baladent gaiement entre d’imposantes portes en pierre et les fondations d’une ancienne tour ronde. Le second, bien plus petit (et notre lieu de pique-nique !), servait apparemment à questionner les oracles et à préparer les morts. La visite est également gastronomique : il y a tellement de restaurants qui ont l’air appétissant que nous manquons de repas ! Nous découvrons d’excellentes adresses de cuisine typique, locale et/ ou végétarienne. C’est d’ailleurs peut-être ça qui nous a compliqué le début du séjour, d’un point de vue digestion… Cusco est également connue pour l’immense marché San Pedro qui vend de tout, des souvenirs pour touristes à la viande d’alpaga séchée, en passant par les jus de fruits frais et les fruits secs. Le fond du marché est composé de nombreux stands de nourriture très économique : nous ne les avons pas encore testés ! Enfin, il y a quelques endroits ici où on peut trouver les croissants dignes de ce nom, les premiers du voyage !! Nous sommes à Cusco le 1er août, jour de la Pachamama (la terre-mère). Cette journée est plutôt célébrée dans les villages, ici on remarque surtout les confettis jaunes disposés autour des maisons et le “palo santo” (bois local qui dégage une odeur proche de l’encens en brûlant) qui brûle un peu partout. Christophe achète une bouteille de « vino de tierra » à une marchande ambulante. Pris d’un doute, nous retournerons lui poser la question : ce n’est en fait pas un vin de consommation mais une offrande à la terre ! Heureusement, on ne l’avait pas encore goûté ! Nous logeons dans un très bel hôtel du quartier San Pedro. Collé à l’église du même nom, les bâtiments de l’ancien monastère ont été transformés pour accueillir de belles chambres avec des lits immenses et… des salles de bain avec baignoire (ohlala ça faisait bien longtemps !). C’est très calme, on y dort très bien et le petit-déjeuner buffet est gargantuesque, chaque jour proposant quelques variations. Seul petit inconvénient : nous sommes réveillés tous les matins à grands renforts de pétards vers 7h 🧨😞 ce sont les fidèles de l’église voisine qui les allument… pour réveiller les saints ! Dans la rubrique culture, nous assistons au spectacle folklorique d’une troupe de musiciens et danseurs qui propose de découvrir les danses traditionnelles de la région. Les costumes sont vifs et colorés, les chorégraphies variées, la musique est par contre un peu répétitive ! Enfin, nous rencontrons Alex, le cousin de Jérôme (le beau-frère d’Héloïse). Expatrié depuis quelques années, il a ouvert une agence de voyage ici et nous sommes passé par lui pour nous aider à organiser les prochains jours !

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